地图上的甘南，象个专注赶路的行者。
甘南藏族自治州，当足迹从未踏上这片土地时，它在我脑海里，就只是地图上，临四川界青海的那么一块区划。而当我随着朋友们驱车前往这向往已久的地方，一寸一寸用车轮丈量过它的肌肤，才真实地触摸到它的蓝天白云洁净的气息，感受到它的神秘与美好。
朗木寺，能夺人魂魄的地方
朗木寺，你以为它是一座寺名，但其实它也是这个地处甘南州碌曲县小镇的名字。
一条小河，却有个气势磅礴的名字叫“白龙江”，隔着这白龙江，甘南与四川两两相望；而达仓朗木寺与四川的格尔底寺钟鼓呼应。它们共同见证着朗木寺的百年沧桑。
这个镇上，既有佛寺，也有清真寺，居住着信奉佛教的藏民，也有信奉清真教的回民。小小的镇，有着很特别的融合气质。
到达朗木寺的时候是中午时分，午饭后休息了一下，就开车往小镇后山去了。小路攀延，似乎没有尽头，又似乎一路开向天际。路的右边塔寺林立，却因为离正月十三的晒大佛还有些日子，前来朝拜的藏民稀少，朗木寺就这么安安静静地立在蓝天下，你走过也罢，回眸也好，它不为所动。
路越走越苍凉，山坡上冬天的草原一片寂静，这寂静无须仔细分辨，就知道它带着远古的气息，这寂静深入骨髓，令人无思无想，不知打哪来，要往哪里去，顿时仿佛变成了个古老的魂。我甚至竖起耳朵，想聆听风声中，那呜咽的其他魂灵的低诉。
当视线触及到路的尽头，居然有一个藏民的小村落，小村口停着卡车，村边还有篮球架，屋子上有小烟囱，有孩子们在屋前戏闹，有羊群在不远的地方悠然吃草……红尘烟火，刹那间还了魂。看来路时就不由带了点后怕，这地方原来能勾魂引魄，那是因为天葬台在此的原因吗？
当晚失眠，当朦胧中听到同伴洗漱的声音，已是要起床的时间。
背上摄影包出门，小镇仍然在黎明前的夜色中缄默，我们这群用相机朝圣的人群，邂逅了一群匆匆行走的回民，两两无声，擦肩而过的瞬间，我安静得几乎屏住呼吸，因为总觉得他们携带着灵魂走过，不忍打扰。
进到寺中，一路往上，就到了那个可以拍到“日照金顶”的至高点。藏民们比前日要多，他们手持转经筒，低首默念，视我们这群外来者如无物。我第一次站在这么高的地方看这么宏伟的寺庙，也是第一次置身于这许多衣着鲜艳，却面容虔诚专注的人们中间，突然觉得自己另类的有点可笑，突然无心拍摄了，放下相机，静静站着，看这佛境一点点沐浴在阳光下，银瓦金顶闪亮夺目，而一片金色的佛烟雾霭蒸腾，笼罩寺院，似真似幻。回头看，山间环抱小镇，结着一层薄冰的白龙江象舞者的白练，一路自西向东以奔腾的形态急急而去。我再一次地被夺了魂，观之忘语。
从至高点下到寺院，信步走到一片松树林，惊喜地发现众多僧侣已成群跌坐在林中，早晨的光线透过松林缝隙到处洒落，他们的辩经大会开始了。这些僧人们，辩着辩着便开始三五结对，辩论的过程中配合着丰富的肢体语言，眼睛瞪得大大的，声音喊的高高的，一时义愤填膺，一时欣喜若狂，这么痛快淋漓的探讨方式，叫旁观的我们不由失笑。
观看了辩经大会，下到山下的小餐馆喝过美味的老酸奶，我们离开了这个气质独特的小镇，在灿烂的阳光下，一路行驶在草原和山脉之间，赶往拉卜楞寺。
熙熙攘攘的夏河，熙熙攘攘的拉卜楞寺
夏河的人真多！
这小县城不大，一条街直通拉卜楞寺，此刻街上行人成群结队地流连在各个商铺之间，各酒店饭店门口也是停满了挂着各地牌照的车。
夏河县位于甘南州西北部，群山环抱，大夏河穿城而过。这本应用来避世的所在，却因一座拉卜楞寺而扬名，引得游人纷至沓来，彻底打破了小城的宁静。
拉卜楞寺建于康熙年间，已有了多年的历史，它是藏传佛教格鲁派六大宗主寺院之一，同时也是藏传佛教教育的最高学府，保留有全国最好的藏传佛教教学体系；它还是甘南地区的政教中心。
我们清晨进寺，第一缕晨光照射下，已经是人头攒动。藏民们或闷头转经，或磕着等身长头，人们都有着满布风尘的脸庞，也都有着无比虔诚的表情。信仰是被代代传承的，我看到老人们的脊背已经弯成了一张弓，却仍专注地一路转动经筒；我看到一个小小的最多五六岁的孩子，背着自己小小的行李，随着家人，一路顶礼，历时半年才走到这圣寺。他那纯净的眼神，就象这里的阳光一样，清澈却炫目。
走在这座古老的寺中，处处可见它曾经的并将延续下去的辉煌。寺院多如繁星，经堂宏伟，佛殿庄严，色彩绚烂的壁画，唐卡，它们有着自己画里画外的故事……那世界上最长的转经廊，几百年来曾有多少脚步走过，那是灵魂去往天国的通道。
正月十三，是晒大佛的日子。这是个神秘的仪式，也是个神奇的仪式，因为据说不管天气怎么不好，大佛展开的时候，天气一定是晴朗的，几百年来一直如此。带着对这种神秘和神奇的向往，我也兴冲冲走进了藏民的队伍。
晒佛台前的空地上，人们象浪潮一样从四面八方涌来集结，鲜艳的服饰令人眼花缭乱。父母们带着孩子，老人们被小辈搀扶着，年轻的姑娘戴上最心爱的首饰，穿着最漂亮的衣服，打扮得象花朵一样美丽，小伙子们也个个精神百倍。他们人虽多却一点都不乱套，很有秩序地分左右两边或坐或站，中间让出一条道，安静地等待着。
僧侣的队伍扛着巨大的唐卡画卷到来，那威武的长龙穿过俯首的人群一路向晒佛台走去。喇嘛们高声颂经后，一阵忙碌，色彩艳丽的巨大佛像在阳光下缓缓展开，气势庄严，未曾感受过的震撼令我瞠目结舌。人群开始沸腾，有的汹涌向前，奋力的把手中的哈达向佛像唐卡抛去，有的合十祈祷，有的就地跪拜。
众多信众的虔诚情绪汇成了一个强大的场，将人不由自主地卷进，让人不由自主地肃然，我虽然不通佛理，心中还是生出前所未有的敬畏，突然觉得自己渺小得像微尘，在蓝天白云下，在佛祖像前低眉敛息，战战兢兢，此时心情无法用言语表达。
草原，和草原上的八角城
由夏河出城，我们迷路到了桑科草原。
桑科草原地势平坦，线条柔美，虽然是冬天，没有看到遍地花开的景象，但牧草结着霜，阳光令它们剔透闪亮，象草原上缀满了宝石。远处晨雾中，有着轻烟般掠过的山脉，山脉轻拥着小村庄。小村庄被阳光镀上金色，三两藏族妇女开始在草原上劳作，这般景象，也一样美得象是仙境。
虽是匆匆地擦肩而过，桑科草原的美，还是令人无比留恋。
正想着桑科草原的美，甘加草原不由分说撞进视线，起初的路势还算平坦，路两边牛羊没在牧草之间，在我眼中，那就是《刺敕歌》情景的再现。从草原上缓缓流淌而过的小河，这个季节已经覆了厚厚的冰，牧民们赶着牛羊从冰上取道，次第而过，形成生动的线条，与它们背后山脉的线条遥相呼应，处处可以入画。
车在草原上疾驰，很快我们来到一个至高点，经幡飞扬中，放眼看去，山势绵延，远远近近的山坡全以暖色系的牧草为毯，这里一群那里一群的牛羊似被洒落其中。山间一条墨色公路弯弯曲曲去向远方。
我们的相机快门声在此起彼伏，但什么样的好镜头也留不下这天苍苍野茫茫的雄浑之美，只能把它深深印在脑子里，留在心中。
我们的目的地是八角城。一座位于夏河以北30多公里，近白石崖脚下的古老神秘的城池。站在白石崖南向山坡，能清楚地看到这座十字形状的城。
传说它建于汉代，是边关重镇,兵家必争,是丝绸之路的重要枢纽，也是丝绸之路和唐蕃古道的相交点。那么几千年来，它在这茫茫草原的深处，迎来送往了多少过客，几番繁华，几回沉寂？经过多少战争，有多少人来了不曾离开，又有多少人远行不再回头？
八角城外廓看上去有种多年人迹未至的感觉。城垣由土和沙石夯筑而成，肉眼看去，类似于儿时记忆中的土坯墙，墙头露出城内的树，冬天树叶已经掉落，更显得老城有些凄凉。
从八角城西门进入，这座城中村里，住着80多户多人，藏汉回族混居，但就算是春节时分，人也稀少，小卖部放着厚厚的帘子，里面有人在看电视，有几只狗在路上慢悠悠地走着，感觉这里是个让时间放慢脚步的地方。房子是土墙，院子也是土墙，院墙大多不高，朝里看去，能看到院里堆着干草，养着驴马牲畜。
村里的小学已经放假，但我们遇到了几个放假在家的小学生。其中一个告诉我她姓杨，是汉人，五年级，在学校里学汉语和藏语，爸爸在外打工，没有回家过春节。
大一点的孩子对我们若即若离，说话倒也搭理，镜头对上就躲开，但又似乎对我们这群外来的人们有点好奇，一直保持着不远的距离，互相之间说着悄悄话。随着她们的脚步我们走到了古城的另一个门，城门外就是一片荒原，大风沿着城墙的轮廓发出奇特的呼啸，我相信这旷野上的风，是几千年如一日地如此盘旋，一直刮过了历史的长河，刮到今天。
城北门外有一口井，人们在这里饮马，妇女们在洗衣，相互之间说笑着，孩子们在旁边嬉戏，这样的场景冲淡了走进古城的凄凉，让人心情愉快起来。我们顺着一条小道攀上城墙，孩子们也随着上来，他们懂得汉语，跟我们可以交谈，熟悉以后，小家伙们在城墙上摆出各种POSE给我们拍照，我用相机记录下他们无邪的笑脸。在城墙坐定，极目远望，想象着那久远的年代，有满载着茶叶和货物的商队，穿过草原，缓缓而来。
搂着孩子们合了影，发了些零食糖果给他们，在他们的目送下，我们离开了八角城。蓝天上有鸟儿飞过，我仰头看它们的时候湿了双眼。
八角城仍是贫穷的，它的贫穷让人无法释然，孩子们用几乎原始的状态散养着。草原的沙化令居民们的养殖业出现危机，更多的人放弃草原走出去。只老人孩子，还有这座老城，静静地留守在草原上。
这繁荣与沉寂迭起的城，还能迎来它的再度兴盛.
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