面条，谁没吃过？但是此中大有知识。
朔方人吃面认真吃抻面。抻（音chen），用手拉的事理，于是又称为拉面。用机械压切的面曰切面，那是对比晚近的产物，尽管产制便利，滋味不大对劲。
我小时刻在北京，家里常吃面，一顿饭一顿面是常事，面又频频是面条。一家十几口，面条由一位伙头提供，他的才干不小。在炎天，他老是打赤膊，拿大块亲睦了的面团，揉成一长条，提起来拧成麻花形，滴溜溜地转，而后执其两头，上高低下地抖，越抖越长，两臂拉长到无可再伸，就把长长的面条折成双股，双股再拉，拉成四股，四股变为八股，延续拉下去，拉到粗细适度为止。在拉的历程中经常地在撒了干面粉的案子上重重地摔，使粘上干面，以免粘了起来。如此地拉一把面，可供十碗八碗。一把面抻好投在沸滚的锅里，立即抻第二把面，如是抻上两三把，差未几就够吃的了，不过伙头累得一头大汗。我常站在厨房门口，参观伙头扮演抻面，越褒奖他，他越抖神，喜形于色，如扮演体操。面和得不软不硬，像牛筋似的，两胳膊若没有一把子气力，怎行？
面能够抻得很细。隆福寺街灶温，是小范围的二荤铺，他家的拉面真是一绝。拉得像是挂面那样细，而吃在嘴里利痛快落。在福全馆吃烧鸭，鸭架装打卤，在对门灶温叫几碗一窝丝，真是再好没有的打卤面。本身家里抻的面，尽管难以和灶温的比，也能够抻得相当准则。也有人喜好吃粗面条，能够粗到像是小指头，筷子夹起来卜楞卜楞的像是鲤鱼打挺。素来抻面的妙处便是在于那一口咬劲儿，几许有些韧性，不像切面那样的糟，其起因是抻得久，把面的韧性给抻出来了。要吃过水儿面，把煮熟的面条在冷水或温水里涮一下；要吃锅里挑，就不过水，略微黏一点，各有韵味。面条儿宁长勿短，如嫌过长能够拦腰切一两刀再下锅。寿面固然是越长越好。曾见有人用切面做寿面，兴许是面搁久了，兴许是煮过头了，上桌以后，当众用筷子一挑，肝肠寸断，窘得下不了台！
原本面条本身枯燥，全凭调配得宜。我看法谫陋，记得在抗战初年，长沙尚未通过那次大火，在天心阁吃过一碗鸡火面，回忆甚深。首先是那碗，大况且深，比别地方谓“二海”容量还要大些，先发制人。那碗汤清可鉴底，表面上没有油星，一抹面条分列划一，像是佳人头上才梳拢好的发蓬，一根不扰。大大的几片火腿鸡脯摆在上头。看这容貌就感触可儿，味还差患了？再便是离成都不远的牌楼面，遐迩有名，别看那小小一撮面，七八样佐料加之去，硬是要得，交往过客便是不饿也能连馨五七碗。我在北碚的时刻，有一阵子书生尹石公做过雅舍的住客，石老是扬州人，也颇喜好吃面，有一天他对我说：“李笠翁《闲情偶寄》有一段话提到汤面深获我心，他说味在汤里而面索然寡味，应当是汤在面里然反面才隽永。我照此轨则实验已得开始胜利，明日再试敬请品味。”第二天他果真市得小小蹄髈，细火炮烂，用那半锅稠汤上面，把汤耗干为度，蹄髈的精髓乃全在面里。
我是从小吃炸酱面长大的。面肯定是抻的，素来不必切面。后来离多出门，没有伙头抻面，退而求其次，家人自抻小条面，供三四人食用没有题目。用切面吃炸酱面，没传闻过。四色面码，相同也少不得，掐菜、黄瓜丝、萝卜缨、芹菜末，二荤铺里所谓“小碗干炸儿”，并欠安，酱太多肉太少。咱们家里曾得高人辅导，酱炸到八成以后加茄子丁，或是末了加切成块的摊鸡蛋，其妙处在于只管在面上浇酱而不料太咸。这是馋人想出来的法子。北平人不分阶层没有不爱吃炸酱面的。有暂时间我家近邻是左二区，午隔绝墙咱们能够听到“呼噜——呼噜”的声响，那是一群巡警师长在吃炸酱面，“咔嚓”一声，那是啃大蒜！我有一个妹妹小时患伤寒，中医感触已医药罔效，交代随她爱吃甚么均能够，无须再有忌讳，我母亲问她想吃甚么，她气若游丝地说想吃炸酱面，因而立即做了一小碗给她，吃过以后立即伸开眼睛坐了起来，过一两天病霍但是愈。炸酱面有起死复生之效！
我久已吃不到够准则的炸酱面，酱差错，面差错，面码差错，乃至于醋也差错。有些馆子里的伴计，或是烹调老手，把阳平的“炸”念做去声炸弹的“炸”，听了就倒胃口，甭说吃了。固然面有很多做法，唯有做得好，如何都行。
文保常识逐日一文物：越南制青花“明命年制”赶珠云龙纹瓶19世纪越南制明命是越南阮朝圣祖仁天子阮福咬的年号，运用年月为至年。依照史书文件和考古出土情况，越南在14世纪即已烧制青花瓷。越南曾通过聘用华夏瓷工的方法仍旧华夏青花，器类以瓶、碗、罐、盆占多数，偏心仍旧明朝青斑纹饰，图案较为精巧。预览时标签不成点收录于合集#个转载请注明：http://www.0431gb208.com/sjslczl/1100.html
